展現紡拓會執行整合服裝產業上下游合作成果的co-Fashion機能時尚秀有眾多紡織大廠高層參與，前排左起為美立信實業張信崑董事長、和明紡織李桂林執行副總、設計師Tsung Yu Chan詹宗佑、UUIN設計師劉子超、經濟部次長林全能、文化部次長李連權、紡拓會秘書長黃偉基、Jenn Lee設計師李維錚、興采實業陳國欽董事長、達紡企業林志宏副總經理。

〔記者王瀅娟、王鶯娟╱專題報導〕日前於10月6日開始、10月10日落幕的第三屆臺北時裝週活動「2020臺北時裝週SS21：去___你的時尚」，回溯採購案公告日期為6月12日，公告得標廠商時間為：8月11日，籌辦時間2個月，活動經費總預算為5,200萬。

受到疫情影響，全球國際時裝週受到國際飛行減少、降低群聚風險的影響，規模普遍有所縮小或者改為數位模式進行，全球少數可以正常生活與活動運作的臺灣，「2020臺北時裝週SS21」如何在國內建構前進國際的練習場？是否真能如採購案需求背景說明所示：期許臺北時裝週成為亞洲甚至全球指標性時裝週？我們一起來看看。

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紡織巨人何妨看看台灣設計力！

因疫情影響，國內不少長期供應國外快時尚或戶外運動品牌布料的紡織大廠，都受到嚴重的衝擊。文化部次長李連權認為，至少3年內，世界無法恢復成如以往般正常旅行的模式，因此好好 把握這3年國內需求所創造的商機至關重要。

今年臺北時裝週也可以感覺到，紡織大廠比較有意願轉向國內品牌尋求合作，比如在「時尚跨界整合旗艦計畫」的成果發表：co-Fashion機能時尚動態秀上，機能布廠出席代表：和明紡織李桂林執行副總、興采實業陳國欽董事長、美立信實業張信崑董事長、達紡企業林志宏副總經理等，一字排開都是「董」或「總」字輩，以前多半是經理等級出席，由此可見對此合作的重視。台灣紡織大廠在機能布料的開發、設計已經獨步全球，若能透過臺北時裝週的倡議，讓紡織大廠意識到，「設計」能讓自己生產的布料增值，而這個設計力就在自己的國家裡，進而促成紡織廠與設計師的對話，實為美事一件。

這次臺北時裝週機能主題策展中，也可發現已有不少經營多年，已經各自培養出忠實顧客的時尚機能品牌，其中有不少品牌更固定參加國外商展，時常聽聞設計師面對台灣紡織大廠的好布料，卻因為訂單的量太小、用不到的困境，疫情會不會是拉攏紡織巨人與設計師最好的禮物？我們期待設計師用心的投入與紡織大廠的真心傾聽，真正讓設計力結合紡織力，進而成為國家競爭力。

充分的時間 只是基本配備

9月2日立法院一場由立委吳思瑤發起的時尚跨界整合旗艦計畫的檢討公聽會，邀集了各主管機關、時尚業界、媒體界、學術界發表看法，幾乎所有到場的設計師都提到了「時間不足」，「為何每一次都這麼趕？」的問題。

大概只有文化部認為「時間不足」不是個問題，否則不會連續三屆，籌辦時間都如此匆忙！究竟「時間不足」會有什麼問題？從一開始的評選品牌就會出現問題，評委評選的標準除了關注設計師的設計能力外，還必須體貼的設想，這位設計師有沒有足夠的生產量與節奏，足以在一、兩個月後登上伸展台？而最需要國家力介入扶植的通常是屬於小規模的新銳設計師，如此一來，就會形成「資深品牌無法用盡全力」與「新銳品牌倉皇出場」的惡性循環，這又如何達成採購案說明書上所提的遠景與目標：「培育時尚產業人才，強化時尚品牌國際實戰經驗，將台灣時尚產業推上國際舞台，為時尚產業創造新成長動能。」

設計師無法用盡全力，也因為時間太趕，主辦單位無力要求下，就無法直搗時裝週最核心的表現：「一場場精采的服裝秀」，沒有核心產物，如何連結到訂單？如何喚起市場共鳴？再挑剔一點，如何期待難能可貴的原創設計以及最終極目標：前進國際？

臺北時裝週舉辦期間的前後，正好有兩場精采的時尚活動，一是設計師陳季敏以「信仰」為主題的大安概念店擴大重新開幕，設計總監陳季敏在活動當日提及：「現代人其實不缺什麼，就缺『講究』。……講究不一定是要花很多錢，而是該到位就到位……，注意到更多細微之處。」；另一場Hermes Petit h 的展覽，參與合作的台灣豪華朗機工向媒體透露，「整個活動來來回回與愛馬仕的溝通長達一年半，與愛馬仕的合作，是一場難能可貴的奇幻旅程。」

如何期待臺北時裝週開出美麗的果實？給予充分的籌辦時間真的只是基本配備而已。

圖片提供／臺北時裝週

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