這是今年5月瑞士蘇黎世放寬了封鎖措施，解封後人們在法國奢侈時裝品牌Louis Vuitton的商店前排隊等候的景像。（路透社）

〔記者方惠宗、王瀅娟／台北報導〕一場疫情帶來防疫封城，時尚界有此一說：「基於供應鏈的變化並因應眼前的市場劇變，短期內的產能將集中於經典商品，而原本預計的新系列或其他特殊計畫將會暫緩並保密。」同時，許多品牌所推出的新品項目較以往更少，設計上亦著重於暢銷款的翻新。

打破季度 掌握短期銷售

無論產品款式或數量，生產狀況乃依據全球估計的需求而做，不過全球大多主要市場目前尚在疫情影響的不安情況下，能預估的銷售狀況並不穩定，且尚有原料供應問題。對品牌來說，打破四季侷限，掌握短期目標，就是此刻最實際的供需模式。

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觀察精品店，此時應是各品牌早秋商品上架之際，不過許多商品因防疫時期的延宕，至今還看不到新品。業界就有人說，過去「夏天買冬裝、冬天買夏裝」的情況暫時不會有了，因為今年的新品都因疫情關係而延遲上市；冬裝也許要等到真的要冬天才會到貨。」產品規劃大洗牌，算是「疫」外的收穫嗎？

國內設計師詹朴認為，其實目前品牌所提出的數位化（電商）、去季度化、去性別化的趨勢，這是本來就在規劃中的趨勢，只是疫情加快了進展的速度。設計師簡君嫄也提出，將考慮以「主題」而非「季度」來發表，這樣也不會因為硬要依季度發表而硬湊東西。

眾說紛紜、莫衷一是，計劃來不及變化，目前唯一可以肯定的是，武漢肺炎的威脅一天不滅，時尚業所面臨的挑戰也將會越來越難。

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