【時尚大道】數位秀時尚暑假作業 1

2020/07/31 05:30

米蘭數位時裝週期間、米蘭大教堂（Milano Duomo）上的巨大螢幕放送著品牌最新錄製的數位影像，展示了最新2021春夏男裝系列。（法新）

〔記者方惠宗、王瀅娟／綜合外電報導〕數位秀（Digital Show）自2009年崛起的時候確實震撼，那是Alexander McQueen 2010年春夏系列的全球直播，伸展台上兩道攝影機的同步捕捉、放送，當時被視為「把時尚第一手資訊從少數人手中解放」。

不到10年，網路直播已成時裝週或是每一場秀的標準配備。

現在，被迫舉辦數位時裝週（Digital Fashion Week）則是另外一回事。

數位秀的被迫感

回想今年二月，正在蔓延的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情就在米蘭時裝週期間在義大利爆發，隨即擴散整個歐洲，義大利甚至一度成為歐洲疫情最嚴重的國家。而接下來的封城、關店、關廠等各種防疫措施，讓以義大利、法國等國家為主要據點的時尚產業面臨史無前例的挑戰。

在過去，時尚秀是傳達新系列並聯繫顧客的最佳方式，除了嘉年華會般的實際感官震撼，還有來自全球的VIP、Buyer所帶來的可觀的訂單量。此外，在時裝週期間內可依序看完所有品牌，不僅能夠做出比較，整個產業人士亦能藉此機會同聚、彼此交流，也是非常重要的一環。

這場疫情迫使接下來、至少眼前可預期的國際時尚週形式都必須轉變模式，利用電腦與網路科技進行的數位秀（Digital Show）成為各精品品牌的替代方案。

開出第一槍的是英國時裝協會（The British Fashion Council）將原定6月舉辦的男裝週，以數位方式在官方平台londonfashionweek.co.uk播出；緊接著7月初，法國高級訂製暨時裝公會（Federation de la Haute Couture et de la Mode，FHCM）主導的2020秋冬巴黎高級訂製服週數位發表日前剛剛落幕；另外每年最重要的兩個男裝週：米蘭與巴黎春夏男裝週，也皆改以「Digital Men’s Fashion Week」於七月在網路播放。

時裝週因疫情轉化成數位模式，電腦螢幕上正展示了米蘭數位時裝週中的內容之一：Ermenegildo Zegna 2021春夏男裝系列。（法新社）

Schiaparelli秋冬高級訂製服數位發表短片拍攝創意總監Daniel Roseberry因封鎖邊境滯留紐約，在公園畫草圖的場景，預告12月希望在洛杉磯辦秀。（翻攝自Schiaparelli 2020秋冬高級訂製服短片）

數位秀不可逆

實體秀無可取代

從陸續發表的數位時裝週來看，數位時裝秀要具體取代實體服裝秀，似乎還有一段很長的路要走。

連上法國高級訂製服暨時裝公會網站、義大利國家時裝商會的專屬數位平台觀看影片，乍看多了自由選擇權，可以自行選擇何時觀看，要看多久，隨時加速或放慢、定格或回放，然而每個品牌說故事的功力不同，預算也不同，拍出來的影片品質也有差別；有些影片令人眼睛一亮，但有些只想快轉看到結尾了事。坐在電腦前一場接著一場看，總覺得比起真正的時裝秀，少了些什麼。尤其是看到色調過暗、步調太慢或音樂畫面太單一的影片時，更有疲憊感油然而生。

這些網路秀的內容幾乎在同一時間被釋出，令人目不暇給，但至今效果到底如何，尚且難以評估。業界知情人士稱，「這好比暑期作業，老師要每個人交一支Video，史無前例，大家根本不知道內容該做些什麼；截稿時間一到，影片上架，乍看之下彷彿一場時尚影片大展。」

沒了伸展台上模特兒的寫實呈現，架上的影片內容有些晦澀不明，有些內容簡直難以在這「注意力經濟」的時代討到便宜。隨機抽看幾個品牌在YouTube上的觀看次數，還可發現集團大牌的觀看數字不見得贏得過小眾設計師，原因無他：秀場規模、特殊氛圍、名人看秀等效應都沒了；一場數位秀讓大家「平起平坐」，使得品牌影響力很難立即展現。不過也有品牌強調，點閱率並非主要考量，而是「著重於在有限時間內所能給予觀眾的精緻內容，持續傳達正面訊息。」

雖然名為數位時裝週，還是有品牌舉辦實體秀，圖為Etro在四季酒店展示了2021春夏男、女裝系列，來賓的位置安排也採取保持社交距離的模式。（路透）

有許多品牌舉辦實體秀並剪輯成數位秀播出。圖為Etro在米蘭的四季酒店舉行時裝秀並於官網播出。

Dior用影片介紹男裝創意總監Kim Jones與迦納出身、立基於維也納的藝術家Amoako Boafo聯手打造主題為《藝術家肖像》的2021夏季男裝系列。圖為Amoako Boafo與其肖像畫。（翻攝自www.youtube.com）

Amoako Boafo著名的肖像作品以直接或隱喻的方式出現在服裝上，配件的色彩同樣汲取 Boafo飽滿以至超現實的調色光譜，例如濃烈的螢光黃。

部分圖片提供／Dior