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進入07秋冬巴黎男裝週
實用主義
太正常 不尋常
曾經旅居法國九年的何立德認為，近期的法國男人普遍讓人感覺慵懶隨性，讓他們不像義大利男執著於打扮。如果從這米蘭、巴黎這兩個城市粗分今年秋冬的男裝風格，那麼，米蘭的風格力道讓人感覺很Man，而巴黎，卻是怎樣都Man不起來。
何立德說︰「就第一印象而言，這次的巴黎男裝，很像不會自己好好穿衣服小孩子，也像老是窩在家打電動異性戀宅男。亂搭亂套的現象很多，不對應的大尺碼服裝，讓我想到日本設計師在1980年代初到巴黎時的不規則剪裁表現。」
「不過，再接著看下來，除了John Galliano極盡搞怪手法，將骯髒污穢、奇怪亂搭的詭異表現得令人印象深刻外，原本預料會有大創意出現的幾個品牌，像是Jean-Paul Gaultier、Louis Vuitton、Dior Homme或Yohji Yamamoto…等，竟都帶著一種不尋常的平常上陣。」
「另外，還有像Hermes、Yves Saint Laurent等一些巴黎老字號傳統品牌…，乍看之下，你會驚訝的認為，這屆的巴黎男裝週，怎麼可以正常到…讓人有一種未完成的感覺！？」他說︰「其實，這些讓人覺得中規中矩、四平八穩的套色與剪裁，其實都強調了一種新的實用主義。」
新實用主義 理性與感性
LV創意總監Marc Jacobs提出，每季的時裝展並不是要創造一個系列，而是要讓男人可以從衣櫃中，隨性的抓出適合穿搭的衣服；YSL創意總監Stefano Pilati以「Escape」﹙逃脫﹚為發想，強調主宰自由與自主的精神與靈魂。例如，加上金鍊裝飾的紳士帽、或是像汽油桶大包包，說明不需要跟隨主流，也可隨性創造出屬於自己的風格。
Yohji Yamamoto不若以往、拿黑色與立體層次為服裝帶來壓力與神秘，這季，他借鑒日本喜劇大師石森章太郎﹙Shotaro Ishinomori﹚的氣質，收藏總是帶著緊張氣息的黑色，將軍裝素材帶進燕尾服式大衣與長褲。並引用大量卡通圖案，讓服裝在視覺上舒服多了。
一片灰茫茫的Sonia Rykiel，依然使用經典的橫條紋與菱形曲線，為長針織衫再塑層次美感。偶而出現的紫色，讓男裝多了靦腆氣質。Dries van Noten本季從建築的布雜藝術﹙Beaux-Arts﹚取鏡，聚酯纖維為主的色彩與裝飾風格，讓自己的風格出現有別以往的大轉變。Paul & Joe的不褪流行主張，則以放大的V領針織長衫作為代表。
服裝的實用主義，其實就介於理性與感性間。實用主義講求忠於事實，確定對生活有其價值觀念，就須堅持到底。所以，這次的巴黎男裝或許平實無華，卻也帶來抵制譁眾取寵的震撼。
Dandy解放 小孩穿大衣
上週才說完米蘭男裝週，男人如何在Dandy的苛求之下、壓抑了一年後終於爆發使壞的性格。原以為一週後上演的巴黎男裝週，會變本加厲的更加狂烈，沒想到，Dandy是如預料中的被解放了，但，放縱的方式，竟然是朝「童稚」的方向走去？
Kris Van Assche將過大、領圍不和的襯衫亂塞一通不說，外套上的小公雞別針，還真像極了幼幼班小朋友會愛的卡通圖案；西班牙品牌Armand Basi啟用的男模全都是稚嫩長相，當他們穿著搭刻意放大的西裝與西褲，讓人想到小孩偷穿父親西裝的童年時期。Lanvin的簡單風格，在雙色組合中加入馬球帽，就像害羞的無辜貴公子。
何立德繼上週對米蘭男裝精準的分析之後，對於本週的巴黎時裝週，他說︰「相較上週的米蘭男裝，此屆巴黎男裝的確反應法國男人穿衣服的方法。不過，將過大的衣服不假思索的往身上套，的確很像小朋友穿大人衣。」
搞怪男特寫
另一種突出的風格，是拿骯髒與滄桑做服裝表現。例如，John Galliano秀上滿身泥濘的莽漢、Number（N）ine秀上戰敗的逃兵，再次突顯二手古著的Grunge Style。
搞怪到了極點的John Galliano在秀後對媒體表示，「我在布宜諾斯艾利斯的一處暗窖，發現二次大戰後時尚攝影家Irving Penn為秘魯部落所拍攝的照片，這讓我刻意想拿食人族、日本武士、暴走族的角度詮釋時尚。在這個具有毀滅性的主題之後，此刻的我就像被充足了電一樣爽！」
另外，Jean-Paul Gaultier以1975年一部描寫美髮師的電影《Shampoo》為靈感，模特兒的髮型成了服裝以外的大重點。引用的背景，是1945年歐萊雅發明歐洲第一支冷燙劑，在理髮業造成的轟動。Jean-Paul Gaultier眼中的美髮師，以Legging替代西褲，以皮草大衣嫵媚披肩，娘娘腔的姿態，讓人分不清性向為何。
