〔文／烏鴉〕綜觀近代潮流品牌發展的軌跡，不難發現這是一個由少數人引領的市場模式，說穿了就是一小撮擅於跨界的意見領袖，透過創造限量商品來吸引消費者的注意，像是近期村上隆與Supreme聯名推出的「花與骷髏」Box Logo T恤，或是西洋嘻哈歌手Travis Scott × Nike SB的重磅聯名鞋款Dunk Low「Cactus Jack」都是很好的例子。
東京潮流教父：藤原浩
若是簡單分成東西方討論，亞洲潮流文化絕對是由日本教父藤原浩所開啟，從日本第一個潮牌GoodEnough啟動，繼而影響催生出A BATHING APE、Wtaps、Neighborhood、UNDERCOVER等街頭品牌，進而透過藝人例如木村拓哉、陳冠希的穿搭引起消費者的追隨，在2004到2009年之間迅速擴散到整個華人市場，還記得當時街頭最潮流的穿著，就是上半身穿著 Bape 的鯊魚外套，下半身搭配Neighborhood的牛仔褲，鞋子最好是Visvim的FBT或是Nike的Air Force 1，當然身上至少要有一個物件是有藤原浩主導Fragment Design的閃電Logo，這樣才能展現出自己跟上潮流的速度與能力。
近期藤原浩早已不滿足侷限於街頭市場，不少高端時尚品牌垂涎他的號召能力已久，從Louis Vuitton、Moncler到BVLGARI都與他推出過聯名產品，想要追上教父的腳步，口袋可得夠深。
Kim Jones，設計師也是潮牌愛好者
有趣的是，藤原浩不只影響亞洲的潮流文化，Dior男裝創意總監Kim Jones自己就曾表示，學生時代就非常崇拜這位潮流教父，甚至啟發他將高端品牌與街頭藝術家合作的動機，當他還在LV擔任總監時，就邀請過藤原浩推出Louis Vuitton × fragment design，進入Dior Homme第一季他找來Kaws聯名，以及最近炒至天價的Dior × Air Jordan 1 High OG，在在顯示出Kim Jones對於街頭文化的興致盎然。
以Kanye West為核心的美國潮流圈
美國潮流品牌意見領袖，則是環繞在90年代崛起的嘻哈藝人尤其是Kanye West為核心的組織，這些風格態度都十分強烈的藝人透過社群軟體的推廣，並加上轉販售的刻意炒作以及媒體的渲染，自然成為大眾模仿的意見領袖，似乎在講求快速變化的網路世代，唯有不斷增加粉絲數字才是品牌生存的活路。
然而若是沒有深究每個品牌背後的歷史文化，只是原封不動地搬運藝人身上的名牌單品，這種行為只能被視為複製而沒有搭配的靈魂，或者以為潮牌不過就是貼上知名設計師或品牌LOGO的跨界商品，忽略了潮流背後的美學、醞釀的生活態度，那麼自稱潮流人其實有些可惜，與其捧著大錢急著將最夯的話題聯名買回家，不如先花點時間了解一下設計師與品牌背後的故事，豐富了知識之後再去追求限量款式，這樣也許你更能恍然大悟「潮牌潮什麼」的價值所在。
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