【時尚大道】〈珠寶時光〉貴金屬的光芒（1）：角色競合與風潮流變

2019/07/05 05:30

這件BVLGARI的CINEMAGIA系列名為「Night at the Casino」的項鍊，以白色K金為主體，鑲嵌著艷橙的錳鋁榴石、亮藍的土耳其石和神祕的紫水晶。主石雖然碩大有16.85克拉且色彩艷麗，但是白色K金為整體降溫，散發理性的美，為紙醉金迷的主題帶來對比的視效。

〔文／黃尹青〕在珠寶中，貴金屬是主角，也是配角，看它為什麼樣的珠寶效力。如果是德國極簡風格珠寶，它是主角。如果是義式風格珠寶，它不是主角之一，也可能是份量不輕的配角。來到法式風格珠寶，它很可能被要求不被看到或是被看到最少。

貴金屬本身經過處理後，也可以有繽紛色彩，不再讓寶石專美於前。圖中亞卡珠寶（AKACHEN）蝴蝶造型胸針，蝶翼繽紛的色彩來自經過處理的鈦，寶石只是為它增添不同的光澤。

無論它被看到的份量如何，它是珠寶的必要用材，因為要由它來建立珠寶的結構和支架，寶石必須靠它，才能進化為珠寶。反過來說，沒有寶石，它依然可以晉升為珠寶。

CHANEL的鑽石胸針，先用金屬細細勾勒出花瓣，再依形磨鑽石細細排鑲。金屬在這件作品擔綱造型的大任，鑽石則負責亮麗流轉。

貴金屬和寶石之間，一直存在著競爭和合作的關係，從鑽石的鑲嵌最可以看到這種互相需要卻又互爭地位的關係。鑽石需要貴金屬來抓牢它，才能驕傲得綻放光采。金屬環抱著鑽石腰部的包鑲，很牢固，但是鑽石的亮麗流轉多少被遮蔽；金屬退讓成幾個鑲爪，鑽石的光芒可以被釋放得更多；金屬全面退讓，和鑽石僅靠兩個很小的點接觸，也就是所謂的張力鑲嵌（Tension Setting），這時鑽石盡現璀璨。

貴金屬若為法式風格的珠寶效力，經常會希望被看到愈少愈好，極致就是所謂的隱密式鑲嵌，金屬完全被「隱密」不見了。圖中作品是VAN CLEEF & ARPELS 諾亞方舟系列中的獨角獸，藍色獸身就是採用隱密式鑲嵌，藍寶石旁完全不見鑲爪或框邊。

珠寶慣用的貴金屬指的是金、銀和鉑金，它們在珠寶中除了純金，都不是以單一物質存在著，而是依功能和特質的需要，以它們為主角，加進一些其他金屬，成為合金。

金、銀和鉑金，和人類的歷史都有密切的關聯，只是在同時代和不同地域各擅勝場，各有躍升主角的時候。

單看西方近代珠寶歷史，金、銀和鉑金都曾引燃一個時代的珠寶設計風格。在19世紀末20世紀初，銀的數量雖多，依然代表了奢華，而且最宜用手工打造，適合反工業革命機器制式生產，於是所謂的新藝術時期（Art Nouveau）的珠寶，特別是北歐呼應的「斯康渥克」運動，基本上就是用銀來打造的。

鉑金則是引爆了20世紀初美好年代（Belle Epoque）的白色珠寶風潮。二次世界大戰後，因應當時女性大量投入職場及生活的需要，白天可以佩戴的日常珠寶，則有賴仿若金陽的K金，才能如願。

一個悠久歷史的品牌，必然都與這三種貴金屬有過精采的交手。以BVLGARI為例，它就是由白銀起步，以鉑金立足，因黃色K金而耀眼。品牌創辦人索帝里歐（SOTIRIO BULGARI）以一手精采的銀藝起家，在鉑金盛行的年代站穩腳步，在黃色K金當道的50、60年代建立風格，而在流行生活珠寶的70、80年代大放光采，直到今天。（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供／BVLGARI、VAN CLEEF & ARPELS、Chanel、AKACHEN