記者邱巧貞／台北報導
由時尚設計師與後台彩妝師共同主導的伸展台妝容，成為每一季彩妝流行趨勢的前哨站，舞台上的妝容有誇張、有經典，也呈現極簡，而當中的發想概念為何？箇中技巧何在？就由伸展台上的幕後操刀手為你揭開第一手訊息！
Pro級 秀場大師出列
Dick Page
1987年進入美容產業，其彩妝創作被形容為優雅、華麗及永恆。Page不只被認定為彩妝專家，更被譽為終極美容行家，並在美國知名美容雜誌《Allure》專欄署名「The Makeup Guy」，發表他獨樹一格的彩妝技巧和趨勢建議。Dick Page現為SHISEIDO Makeup品牌總監，2009秋冬擔任Michael Kors、Narciso Rofriguez和Alexander Wang等多場秀場彩妝主導。
François Nars
生於1959年，於法國南部長大，19歲前往巴黎，正式為他的彩妝師生涯揭開序幕。 François於1983年到達紐約，開始替美國版《Vogue》雜誌工作，創下連續為雜誌設計26期封面的紀錄，至今無人能破，並於1994年創立同名彩妝品牌「NARS」。 François Nars睽違伸展台十年，今年再度親自下場為Marc Jacobs秋冬秀場操刀。
Bobbi Brown
在Emerson學院學習戲劇彩妝，畢業後，前往紐約市從事彩妝師工作，於1991年創立同名彩妝品牌，推出一系列共10支自然色調的口紅，訴求只要互相搭配混合，就可以創造出無限的口紅顏色，此概念廣受迴響，讓Bobbi的美妝事業迅速起飛。今年她為秋季紐約時裝週J. Mendel、Rachel Roy、Erin Fetherston等設計師設計秀場妝容。
Pat McGrath
這位英國籍黑人彩妝師在1990年代展開彩妝事業，未受過正式彩妝訓練的她，以手指代替刷具上妝的技巧在業界最為著名，Pat深受許多時裝設計師青睞，經常受邀擔任Prada、Miu Miu、ANNA SUI秀場幕後彩妝師。Pat McGrath從2004年起擔任P&G Beauty全球創意設計總監，負責Max Factor及Cover Girl等品牌，今年秋季時裝週，她也再次為ANNA SUI操刀。
Aaron De Mey
出生於紐西蘭，大學主修藝術，1998年前往紐約發展，擔任自由彩妝師並成立自己的專屬彩妝團隊。Aaron善於混合各種藝術元素、彩妝創意天馬行空，其充滿驚奇的想法也讓他受到百年老牌蘭蔻的賞識，力邀他擔任品牌彩妝創意總監一職。今年，他更積極參與秀場合作，於秋季紐約時裝週為L’WREN SCOTT設計妝容。
Lucia Pieroni
就讀藝術學院出身，1989年出道時便被譽為具有如畫家般流暢筆觸的彩妝畫家。Lucia認為「less is more」，她最擅長表現奢華、內斂兼具的風格，2006年起，她受邀擔任肌膚之鑰彩妝藝術總監一職，今年秋季，也參與了Vera Wang、Christopher Kane及Jonathan Saunders的後台彩妝。
＜Alexander Wang × Shiseido＞ 街頭洗鍊風
前陣子才旋風訪台的華裔設計師Alexander Wang，秋冬系列走的是融合街頭與時尚設計感的極簡風格，一如他接受採訪時所說：「我的設計概念是『like more nature』，除了表現設計感外，也要很實穿，任何可能性都不排斥，一件衣服可以變化出不同的嘗試及搭配。」他表示，自己的設計不會走向誇張、刺眼的舞台表現，希望能讓人能展現自信、有個性的品味。於是，這季設計主軸沿襲「少就是多」的極簡風格，基本黑、白、灰成為貫穿整場秀的主要色調。
演繹中性輪廓
至於彩妝部分，Alex希望讓模特兒表現自然，負責整場秀彩妝設計的Dick Page，也從Alex最愛的黑、灰、白得到靈感，幾乎沒使用任何鮮明色彩，而單透過底妝搭配鼻影、修容的修飾及隱藏式眼線、唇線，來強化模特兒輪廓，整個妝所使用的產品及步驟皆十分簡單。
首先，Dick Page使用兩用粉霜在肌膚上打底，另使用稍深的修容在兩邊頰骨以及鼻樑與眉頭凹處刷上，雕塑輪廓；眼妝則利用咖啡色眼線筆沿上、下眼瞼描繪並暈開，再利用白色眼影膏沿內眼角處刷上，增添一點珍珠光彩。唇部以米膚色唇線筆描繪出唇形輪廓，再搽上同色系唇膏，幾乎看不出描繪過的唇線痕跡。完妝後，呈現單色調、帶有男性銳利線條的輪廓。
＜Michael Kors × Shiseido＞ 時髦上班女郎
設計師Michael Kors向來擅長為服裝秀創造一個注目的主題，不過，今年秋季，他的設計靈感非關電影、也非TV Show，而是有關「真實生活」。
隨著金融海嘯衝擊全球，精明的Kors也嗅到市場趨勢，所以在秋冬秀上，他大量裁減新經典的華麗設計，反而出現許多如上班女郎、播報員正式穿著的類型。當然，特殊剪裁還是焦點所在，透過單肩洋裝、合身煙管褲套裝、搭配華麗皮草的外套，甚至是鮮豔的霓虹、檸檬黃配色，即使整場秀幾乎跳過了晚禮服系列，還是成功引人目光，讓每個女人都還想要多一件！
華麗鐵灰煙燻
有別於服裝回歸實用風格，「彩妝的焦點在表現華麗煙燻妝，這是Michael秀上很少出現的妝容。」主導彩妝師Dick Page說道。
為創造這款鐵灰色煙燻眼妝，他先使用黑色眼線筆沿上、下睫毛根部描繪上，再以金色眼影膏在眼周輪廓打底；之後，先使用秋冬新推出的銅綠色眼影大範圍在上眼瞼刷開並沿下眼線描繪，再使用黑色眼影重覆疊刷於眼褶，製造深邃感，即大功告成。唇部則搭配色號BR701的粉棕色唇膏。
＜Vera Wang × CPB＞ 實用藝術美學
全球經濟危機衝擊到不少設計師的創作風格，以設計婚紗起家Vera Wang，堪稱是紐約最浪漫的時尚設計師，不過，今年秋季她不僅將時裝發表會的場地移到蘇活區的精品店內舉辦，也大幅刪減了她一向最喜愛的華麗裝飾元素。
Vera Wang本季的創作風格明顯是藝術性大於華麗裝飾元素，雖然還是看得到她招牌的閃亮水晶、亮片、蝴蝶結、珠寶裝飾其中，但相較於以往，整體風格仍顯得樸素多了。
光影裸肌 80’粗眉
Vera Wang與肌膚之鑰彩妝總監Lucia Pieroni兩人已是秀場合作的老搭檔，Lucia擅長表現裸妝及臉部的光影輪廓，與Vera Wang的設計風格不謀而合。
這一季彩妝依舊是表現自然並以米色為基礎，肌膚質感和前一季相較，偏向霧面些。「即使是裸妝也要表現出存在感！」Lucia透過80年代粗眉線條來營造妝容焦點，她利用棕色眉粉順著模特兒本身眉毛加粗，自然的色調讓眉毛顯眼卻不突兀。眼妝僅使用肌膚之鑰秋冬新推出的星鑽緞彩眼影銀白色刷在眼頭及眼皮處；唇部和雙頰大多是裸色的混合，雙頰以米色修容來增加立體感.。
＜L’WREN SCOTT× LANCOME＞ 森林奇想
紐約設計師L’WREN SCOTT將本季的設計概念命名為「Bois de Boulogne」（巴黎布隆森林），靈感源自於秋天時她工作室外頭落葉蕭瑟的樹林景色，秋天的枯枝、滿地的黃綠枯葉成為秀場服裝的主要色調，透過合身及膝的洋裝、愛德華式鈕扣外套設計，帶來有如童話故事般的羅曼蒂克復古情懷。
煙燻紅唇 復古20年代
這是新任彩妝總監Aaron De Mey上任以來，蘭蔻首次贊助時裝週後台彩妝。為了配合L’WREN SCOTT本季摩登復古的風格，Aaron特別以知名法國攝影師Jaques-Henri Lartigues，其1920、30年代作品集中的優雅法國女人為基礎，為模特兒打造煙燻紅唇的對比復古妝容。
Aaron De Mey突破傳統煙燻妝的畫法，讓煙燻眼妝呈現如上漆般光亮感，他為模特兒畫上黑色眼線後用手指暈開，並使用眼唇兩用的黑色唇蜜輕拍眼瞼，製造出透明光亮感，有別於粉霧質地的煙燻；至於唇部，使用蘭蔻秋冬新推出的深紅色霧面唇膏。透過霧面和光面的對比並列，完成了這款性感、神秘、跳脫常規的煙燻紅唇妝。
＜Giorgio Armani＞ Greige灰，詮釋80’新經典
設計大師Giorgio Armani以他獨有的方式重新詮釋了八十年代的風格，以閃亮質料配搭厚絨，印花布披上一層輕柔若羽的網紋布，邊緣若隱若現，巧妙地將不同的美感與線條薈萃共融。最特別的是，本季從經典黑色演變出來的主色調「Greige」，包含米灰、錫灰、碳灰、紫灰等色階，配搭上不同的炫麗彩調、閃亮小圓點和耀目古銅裝飾細節，令人耳目一新。
摩登貓眼 鮮艷紅唇
去年底加入Armani彩妝團隊擔任秀場主導的Linda Cantello，上任後不負眾望，今年秋季，由她操刀設計的秀場彩妝及秋冬新品「設計師立體雙色眼影」，便令許多專業編輯驚豔！Linda以八十年代好萊塢式的復古妝容作為範本，並將Armani於伸展台上獨創的「Greige」色調作為妝容的表現主軸，為模特兒暈染出貓眼般的煙燻色澤，搭配纖細鮮明的眼線，加強眼神的深邃感，讓這個無彩度的灰色，表現出低調、摩登、優雅的美感；唇妝則以八十年代鮮豔的紅唇與之呼應。
＜Erin Fetherston× BOBBI BROWN＞童話異想世界
本季Erin Fetherston的服飾以「當錫士兵遇上珠寶盒芭蕾舞者」為主題，秀上模特兒身著篷裙和俐落的騎士夾克，腿上則穿著條紋、圓點圖案的褲襪，造型十分討喜。
為了突顯此一童話主題，負責妝容設計的彩妝師Bobbi創造了一種成熟兼具奇趣的妝感。她在模特兒底妝乾淨的顴骨搽上一點漾香腮紅粉柔色，讓臉上的顏色更突出，眼妝以不同質地的眼影表現Erin設計中不同布料的創作。唇妝則使用深紅色唇膏，為了使嘴唇看起來更潤澤，再加上一點點唇蜜。
＜Marc Jacobs× NARS＞ 五光十色夜生活
Marc Jacobs秋冬系列的靈感來自80年代紐約夜總會，五光十色的霓虹燈、大墊肩服飾、皮革亮片的洋裝、捲曲誇張的髮型…。Marc Jacobs說道：「我懷念紐約這個城市的美好年代，那些待在Paradise Garage俱樂部的夜晚，當時大家都認為盛裝打扮是一種享受！」雖然現在他大部分時間都居住在巴黎，他仍透過他的show帶我們重回那個已不存在的紐約光景。
強烈眼妝 濃艷搖滾
這次，Marc更力邀熟識已久的彩妝師Francois Nars再次回到時尚秀場大力站台。Francois Nars利用各種大膽色調的眼影展現多元化的戲劇張力，呈現前衛的煙燻妝效，「焦點全都擺在風格強烈、色彩明顯的眼妝上。」Nars提到，幫模特兒塑造一個陶瓷般膚質的底妝是先決條件，這樣才能讓各種搶眼活潑的色調不失美感，甚至更搶眼！彩妝師以黑色眼影搭配完美陶瓷底妝，藉此創造極具戲劇性的雙眼，另外還會再疊上深藍、深綠、亮紫、紅、紫紅等色和亮片。
＜ANNA SUI＞ 重返歐洲上流美
ANNA SUI表示，Max Ophuls於1952年拍攝的黑白電影「Le Plaisir」，及Vincente Minnelli於1958年拍攝的電影「Gigi」當中的華麗色彩，皆是激發她秋冬時裝創作靈感的重要來源。
十九世紀至一次大戰期間，充斥華服與奢侈飲宴的歐洲上流社會，注重繁複華麗細節的衣飾設計，完全彰顯了當時的文化、藝術與美學。ANNA將當時華麗的色彩、上流社會景象融入秋冬設計之中，伸展台上出現許多深紫羅蘭、午夜藍、紅寶石、淡綠色等鮮明色調，以及羊腿袖、蕾絲褲襪、天鵝絨長外套、寶石羽毛綴飾的針織帽、貝殼胸針等華麗裝飾元素。
薔薇美肌 光透粉頰
「每一季推出的彩妝新品，靈感皆來自於秀上女孩的妝容，今年秋季，我喜歡女孩們清澈光澤的肌膚上透出玫瑰色的粉頰，碳黑色的眼妝，還有明顯的唇色…」ANNA說道。
ANNA SUI秋冬舞台妝由與她長期合作的彩妝師Pat McGrath負責，Pat表示，妝容重點在展現年輕女孩自然美麗的膚質。後台使用的產品大多是ANNA SUI秋季新品，特別是新推出的魔幻薔薇超保濕底妝系列，添加薔薇精華水、玫瑰果油、葡萄籽油精華等成分，富含維他命C與E，保濕性極佳，能營造輕透無暇的妝感，持妝效果更持久！
ANNA SUI提到，每一季她都會在秀場後台設一個「Backstage Beauty Bar」，擺上最新一季推出的香水還有彩妝系列，每次所有時尚編輯和VIP都會興奮的在後台試用，並跟彩妝師討論最喜歡哪個模特兒的妝容及產品。
＜Dior＞ 東方風情 奢華饗宴
2009年迪奧整體秀場氣氛，以濃厚的東方味及波斯風格呈現。伸展台上一如的John Galliano最擅長營造的華麗風格，以迪奧經典的New Look融入東方時尚新風貌，宛如一場奢華的東方時尚饗宴。
媚眼豔唇 紫調主流
秀場彩妝概念來自於導演Paul Poiret於1911年拍攝的「soirees」所打造的東方晚宴妝容。秀上全體模特兒使用同色調粉底，肌膚白皙清新，頰骨上以閃亮虹彩腮紅修飾，整張臉龐閃耀珠光，再畫上一道纖細黑色眉形。
眼妝部份，強調狹長眼型的勾勒，以紫色、金色及桃紅等鮮艷色塊環繞眼睛周圍，並使用金或銀色亮片金屬眼影點亮內眼窩，宛如拜占庭神像閃亮的光圈般，上下眼皮戴上雙排濃長假睫毛。嘴唇搽上如葡萄酒般色澤的霧面紅紫色唇彩，刻意以不對襯手法呈現，彷彿雙唇剛浸潤過紅酒般。
模特兒以短髮造型呈現，頭髮向後梳攏，以上百根髮夾固定，每位模特兒頭上平均使用300根髮夾、需花上1.5個小時造型，整場時尚秀共訂購 12,000 根髮夾，髮夾顏色還會因服裝顏色而變換。
＜Givenchy＞ 優雅復古mix哥德風
紀梵希設計總監Tisci Riccardo秋冬秀場重點，在演繹後現代主義設計大師Elsa Schiaparelli風格，他運用純淨簡潔的色彩，搭配蕾絲、皮革、羽毛等不同的質感面料混合裝飾，讓女性既有30、40年代的復古優雅，又充斥哥德式的灰暗陰霾及現代摩登感。
輕調煙燻 粉嫩唇妝
在彩妝視覺呈現上，為了避免過多色彩模糊服裝重點，特別使用輕煙燻眼妝及柔和的粉嫩唇妝點綴整體妝感，讓妝容一同呼應簡約時尚風格。
底妝強調輕透薄感的「自然裸妝」，搭配些許金棕色澤；眼妝使用柔和的自然淺棕、銀灰色調，以深、淺眼影做出輕煙燻效果，特別著重眉骨下方處，搭配稜角眉型展現剛硬特質；另外，秋冬彩妝不強調粗黑眼線的深邃感，而改在下眼瞼使用珠光白眼線製造明亮大眼效果。頰彩捨棄可愛的粉色，改用橘棕、膚色調修容雙頰，強化輪廓線條。
圖片提供／Bobbi Brown、Giorgio Armani、ANNA SUI、資生堂、迪奧、紀梵希、蘭蔻、法?麗、肌膚之鑰
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