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進入黃銘昌／重返花島，邂逅絕世之美
〔黃銘昌／自由副刊〕記得是2007年初冬，我旅行抵達印尼的花島（Flores，葡萄牙語「花之島」），初度邂逅當地高山湖泊的絕世之美，令人驚豔難忘。
2007年，我從花島歸來後，強烈的衝動驅使我創作大幅油畫作品《遠眺山谷的旅行者》，試圖傳達旅者面對壯麗大自然，那份超越了言語的強烈感動。畫中描繪迢迢千里的旅者背影佇立山嶺峻谷，遠眺霞光雲海，孤獨的背影似乎在遼闊的天地間尋索生命的靈啟。
回顧自己的繪畫生涯，德國浪漫主義畫家佛雷德里赫（C.D.Friedrich，1774-1840）是我的最愛之一。他的經典畫作《旅者靜觀雲海》，那畫裡神祕近乎宗教的虔誠予我很大的感動。這些年來，我經常在亞洲各地旅行，尋找繪畫題材，沒想到竟然在這印尼偏東的花島上，海拔近一千七百公尺的克里穆圖高山湖看到類似這幅畫的場景氛圍。從高冷的北歐山巒，到熱帶亞洲的火山，我試圖用繪畫聯結共通人性向大自然的天問。
即使是峇里島的常客，本來我也不認識花島，十年前在烏布村（Ubud）經常投宿的民宿中，遇到日本年輕旅客。閒聊下，他掏出一張五千元印尼的鈔票（當年的舊鈔），指著鈔票上印有三種不同顏色的高山湖泊，極力推薦我前去花島探訪。怎會有三種不同顏色的火山湖泊並列在一起？強烈的好奇心驅使我隔天就上了飛機，前往一探究竟。那初次的探訪就遇到絕佳天候，當日升第一道曙光現身時，整個山谷湖泊頓時雲蒸霞蔚，觀者無不被當前美景震懾。這花島的克里穆圖高山湖泊的印象，十年來揮之不去，常令我魂牽夢繫。
去年入冬，台灣北部陰雨連綿，又濕又寒，那熱帶氣候的花島再度強烈召喚我投向它的懷抱，我和旅行老伙伴奚淞抵達峇里島時，灑滿陽光的熱帶氣候迎面而來。這回的行程和以往略有不同，不直接往烏布村，而是先到一般旅客喜愛的薩努爾（Sanur）海邊落腳。
★環形蜘蛛網狀水稻田
行李一放，趁落日前驅車趕往「峇里島最美落日之烏魯瓦圖」（Uluwatu）海崖看日落。趕到時，正值夕陽墜落海平線的那一剎那。餘暉中的海岸線以及浪潮拍打岩壁而激出來的浪花，形成絕美動人畫面。隔天搭船往海灘對面的藍夢島（Lembongan）半日遊。
接下來的行程則是較少遊客會安排的，也是奚淞和我此行的重點，搭機前往花島。飛行時俯瞰印尼國土，會錯以為經過許許多多的國家；因為海面上，大小不一的島嶼一個接一個，似乎沒了盡頭。心想：一個國家從西到東界，大到時辰需調整兩次，當初是如何劃下國土邊界的？怎不令人眼紅。在機上突心生夢想，如果我要當國王，一定選擇這個國家，一萬七千多個島，生態之豐富、全球之最，好好地玩（視察吧），一輩子也走不完……痴夢還沒做完，飛機已逐漸往花島最西邊的拉布恩巴賈（Labuan Bajo）機場滑落下去。才步下飛機踏板，迎面而來的，竟是張著血盆大口的科莫多龍看板廣告向我張牙舞爪。
才出關就被旅行社人員攔住、頻頻勸誘，一點頭馬上就以車將我們駕往海港、即刻搭上快艇出發做科莫多國家公園一日遊，半分鐘也沒浪費。海上行程包括幾個可浮潛的島嶼及著名的科莫多島。
為了看那野生的龍（是現存種類中最大的蜥蜴，僅分布在小巽他群島的科莫多島及鄰近幾個小島），又醜又凶、既髒且臭，科莫多龍（及豺狼）是我個人偏見下最不喜之動物。參觀科莫多島得經由數位工作人員陪同，他們拿著雙叉長木棍全時隨側免得發生意外。牠們一次吃下約七十公斤的肉後可以一個月不食（以前真的有位義大利遊客被吃下肚，奚淞和我的體重正好符合牠們的標準食量）。在島上看到一群龍在吐舌頭打架，更加深了我的「偏見」，我覺得萬人嫌的鱷魚都比牠們順眼些。
隔天租了部越野車，朝向此行最艱辛的路程駛去，之所以不搭飛機而開車，只為了貪看島上風光。這島上有不少活火山，無窮無盡的高山，車行翻越一座又一座，山和山之間出現的平原盆地則為美麗的香蕉、稻田所覆蓋，時見正在收割的金黃色稻田及路邊曬穀景色，好一番豐年景象。
有極為特殊的稻田風景必須一提，在孟加雷（Manggarai）縣的溝樓加納（Golo Cara）村莊，水稻田分割的形狀呈環形蜘蛛網狀；其實這種形狀的梯田是花島上農民傳統種稻方式，而溝樓加納村的稻田面積最大、最壯觀。在山上俯瞰，還真以為是外星人指揮下造成的呢！
當地水田傳統的分配法極富智慧，由部族領袖按受分配人的親戚人數及村莊地位來決定土地的大小；而這分配法則從一個中心點開始，像蜘蛛網的結構那樣張開形成，整個平原的水田如一個網接一個網。可用一群蜘蛛在一個特定的空間裡，各自緊捱著結網所構成的畫面，來想像這片人類水稻田奇觀。
★湖，如寶石鑲嵌在火山口
沿途向路邊小販買了成串皮薄如蟬翼的小山蕉，蜜甜帶微酸，美味無比，亦足果腹。我們的年輕司機在一天中足足開了十五小時，才抵達高山湖泊下的莫尼（Mone）小村。接近高山區時，大雨正滂沱，心裡擔心著明晨能否順利看到高山湖泊的日出。反正憂心也無用，只求老天爺別讓我們這千里之客失望。
在睡不到三小時的清晨三點半就被催醒，司機首句話說：「恭喜你們運氣好，雲氣已散去了。」我們半信半疑向天空望去，竟是滿天斗大的繁星高掛，昨日深夜的雲雨完全消失得無影無蹤。司機說此地高山常被雲霧封鎖，有些旅客老遠趕來竟無緣看到日出呢！
車一路往山巔奔駛，沿著漆黑的山路東兜西轉，只聽得山間風聲及蟲鳴，有點鬼影幢幢的感覺，心想幸好有伴……車行約五十分鐘，到了克里穆圖國家公園門口，我們居然是首位買票的登山客，千里迢迢來到這山巔竟然拔得頭籌，這是多年旅行來從未有過、值得高興的事。接著我們摸黑步行，山路比十年前平整些，也終於有了路燈。在黝暗天色中隱約看到模糊山稜線，凌晨山谷間此起彼落的初醒鳥啼聲及滿天潔亮的繁星。約莫一小時到達觀景台，遠處山稜線上透出微紅天光，在這無比遼闊的天地舞台前，令人屏息、期待帷幕拉起來的片刻。此時山頂勁風有些寒意，旅客逐漸靠攏等待大自然揭開它的面紗……
朝陽終於在嶺邊升起，剎那間照亮整片山谷。隨著湖面的煙嵐散去，我才得以看清那三個不同方位的火山湖：一個正東方純天藍色的名叫「青年湖」；緊挨著它的是東南方、石綠色的名叫「幽靈湖」；觀景台後方、棗褐色的名叫「老人湖」，各具特異美質。湖面看似靜止、沒有漣漪，如寶石般鑲嵌在火山口中；克里穆圖火山湖泊被形容為「夢幻」，是它應季節而變換不同色彩之故，有如美女隨季節而變化衣裳。
這回來到克里穆圖高山湖，感覺和上回又不相同。只覺晴空萬里、霞光遍照。環繞的山巒層次分明，色調千變萬化，有如色彩魔術師揮灑成的繽紛畫面，原來最偉大的畫家就是大自然本身。此時山風吹來，人間雜念一掃而空。這山谷湖泊有遠塵絕世之美，世所罕見。據當地的傳說，每個大小湖泊皆安息著不同年齡及命運的靈魂。經此一想，望著湖泊深處更升起一份莫名的虔敬。
離去時我頻頻回首，心想：讓我們再次相會吧！即使我們的身軀沒再來，我的心卻可與這掩藏在雲霧繚繞間的夢幻湖泊相伴相隨。
★日光炙出焦黑皮膚
下山後經印德（Inde）的小鎮搭機回到峇里島。每次到峇里島就像回家一樣，我們的最愛是烏布村，那氣味再熟悉不過了。前一陣子的火山爆發新聞大大影響到島上觀光人潮，每家的旅館住宿率都很低。我們落腳的民宿整整一星期竟然只有我們兩個客人。我們倒更高興了，整座民宿獨享，又有泳池可泡，物超所值。
烏布村因是皇室所在，常有慶典就在皇宮前舉行，上回碰到皇室成員的豪華葬禮，這回又遇到連續兩天的盛大祭神典禮。村裡小孩，婦人及中青壯年男士都出來展現他們的舞技，排場大且編舞精美令人目不轉睛。其中約三十名臉塗濃彩的男性舞者持長槍跳的「勇士舞」，令我們印象深刻，雄渾中帶些陰柔，是首次見到。奚淞和我完全明白：祭神的儀式所以會如此迷人，是因人類在宗教信仰活動中總是將最好的精神面貌展露在神的面前，初始的動機並不是要給人看的。
這一次的行程所付出的代價是日光所炙、即將蛻去的一層焦黑皮膚。難怪旅程後來的幾天，每回去便利商店買東西，店員總是嘰哩呱啦地用印尼話對我說話，看我一臉茫然，他們才知我是外地人。我如此熱愛印尼風土，可能我上輩子是印尼人吧！
自年輕以來，我一直喜歡往大自然旅行，也尋找繪畫題材；克里穆圖的高山湖泊是我極為特殊的一次旅行經驗，永難忘懷。相信在夢中，我會一再重返花島。
黃銘昌油畫《遠眺山谷的旅行者》。（黃銘昌提供）
